Benim için Berlin, ancak açlıktan ölürken tadını çıkarabileceğiniz bir ziyafet gibiydi. Toplu taşıma araçlarıyla kapıdan çıkıp istediğiniz yere erken varmanın mutluluğunu yaşatan ağaçlar ve bahçelerle dolu bir şehir. Güvencesizliğin, fırsat yokluğunun, boğulmanın, politik-ideolojik ahlaksızlığın içinden geldim. Havana'dan geldim ve bu nedenle varoluşun ağırlığını ortadan kaldıran şeyleri özellikle takdir ettim.
Berlin'e en son geldiğimde sadece on günüm vardı ve bunları tıka basa doldurdum: Brandenburg Kapısı, Alexanderplatz Saati, Televizyon Kulesi, Charlie Kontrol Noktası, Reichstag, Holokost Anıtı, Berlin Katedrali. Daha sonra genç bir kadın bana “Ah, o zaman artık serin yerlere gidebilirsin” dedi.
Açık kaynak
Bülten
Kayıt olduğunuz için teşekkürler.
E-postayla bir onay alacaksınız.
Artık daha uzun süre kalmak istiyordum. Geceyi doğudaki Prenzlauer Berg'de geçirdim; burası artık Vargas Llosa'nın 1998'de tanımladığı gibi sanatçıların ve geleneklere uymayanların mahallesi olmaktan ziyade ailelerin çocuklarını büyüttüğü zarif bir bölgeydi.
Kısa süre sonra komşulardan bazılarını tanıdım: Geldiğimde bana anahtarları veren birinci kattaki Bayan Z. ve duvarlar çok ince olduğundan ve çaldığı duyulabildiğinden gürültü için özür dileyen yan taraftaki adam. hafta sonları gitar duyabiliyordu.
Federal hükümetin artan enerji maliyetlerinden kurtulmak için sunduğu dokuz avroluk biletten yararlandım ve başkentin dışında mümkün olduğunca çok şey keşfetmeye koyuldum. Sosyal ağlarımın algoritmaları yönlendirme için yeterliydi. Önerilerde bulundular: “En iyi yerler”… “Kaçırmayın.”
Prenzlauer Berg'deki sokak sahnesi.Zoonar/imago
Küçük köylerde İngilizce konuşan insan sayısı daha azdı; tuhaflığım daha net hissedildi. Ayrıca sık sık şort ve tenis ayakkabılarıyla, güneş gözlükleriyle ve saçlarım açık bir turist gibi dolaşıyordum.
Ağustos sonunda “öteki Frankfurt” Frankfurt’a (Oder) giden bir trene bindim. Oraya Avrupa Üniversitesi Viadrina'yı, Kleist Müzesi'ni ya da tuhaf komik çeşmeyi görmeye gitmedim. Oraya gittim çünkü Oder'i görmek ve zaten Polonya'da bulunan Slubice kasabasına giden sınır köprüsünü geçmek istedim.
Çimlerin kıyının her iki tarafında da aynı renkte olması kimseyi şaşırtmadı ve kayıkçılar küçük teknelerini Alman tarafında mı yoksa Polonya tarafında mı olduklarını düşünmeden yönlendiriyorlardı.
Bu küçük görünen şey karşısında şaşkınlığımı nasıl açıklamalıyım?
Az önce yürüdüm: sakince, fotoğraf çekmek ve aşağıya bakmak için durma dürtüsüne yenik düştüm. Bu küçük görünen şey karşısında şaşkınlığımı nasıl açıklamalıyım? Bir adadan geliyorum; Denizden başka sınır görmemiştim.
“Eczane” “apteka”, “kütüphane” ise “biblioteka” oldu. Tüm güzellik köprünün arkasındaki Jednosci Robotniczej Caddesi'nde yoğunlaşmıştı. Bu birkaç bloğun dışında artık teras ya da dükkan yoktu, çiçek açan saksılar da yoktu. Gidebildiğim kadarıyla Slubice nispeten modern görünüyordu, alacakaranlıkta yarı uykudaydı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bu kısım Dammvorstadt olarak adlandırılıyordu ve Almanya'ya aitti. 1945'ten sonra nehrin yatağı yeni ayrım çizgisi haline geldi. Frankfurt (Oder) daha çok mirası koruyan zengin kuzen gibi görünse de bunlara ikiz şehirler deniyor.
Slubice'den Frankfurt'a panorama.Winfried Mausolf/imago
1991 yılında vizesiz seyahate geçildi ve her yıl milyonlarca insan köprüden geçerken kaçakçılık ve alışveriş turizmi de gelişti. Polonya Araştırmaları Profesörü Dagmara Jajeśniak-Quast, bu entegrasyon ve çatışma karışımını “eşzamanlılığın kararsızlıkları” olarak adlandırıyor. Polonya'nın 2007 yılında Schengen bölgesine katılmasıyla sınır kontrolleri kaldırıldı.
Kıyıya döndüm ve manzaranın diğer yarısını gözlemlemek için bir banka oturdum. Tam o anda 1990'larda çok popüler olan salsa nakaratını düşünmek zorunda kalmam bana çok saçma geldi: “Voy a hacer un puente, un puente de manga larga / pa' que la gente de Miami venga, pa' que la gente de La Habana vaya” (Miami'den gelecek, Havana'dan gidecek insanlar için bir köprü, uzun kollu bir köprü inşa ediyorum). Tekerlemelerle birlikte üzerime karanlık bir ruh hali çöktü.
Bana yakın olan pek çok insan nehirleri ve ormanları geçerek daha iyi bir hayat için hayatlarını riske attı. Komşunun kızı, arkadaşım D., kuzenim benim hakkımda ne düşünürdü? Bir şansı daha boşa harcadığımı, nankör olduğumu ve böyle bir mutluluğu hak etmediğimi. Bu benim Avrupa'ya dördüncü gelişimdi ve şimdi bile kalmak istemiyordum.
“Bu kızın Polonya'da ne işi var!”
Dürüst olmak gerekirse göçmen ikiliği sinirlerimi bozuyor. En azından Küba'da göç zorlu ve travmatik bir süreç olarak görülüyor. Ya gidersin ya da kalırsın. Siyah ya da beyaz, örneğin bir süre yurtdışına çıkıp tekrar döndüğünüzde yaşanan ara aşamalar olmaksızın; veya yeni bir yere yerleşmek ve menşe ülkeyle bağları sürdürmek. Bunun yerine: burada veya orada, nüans olmadan. Yoksa kaçmanın imkansızlığını kabul edip yazar Abilio Estévez'in kehanetine mi teslim oldum? “Bir ülke, insanın sonsuza kadar acı çekeceği bir hastalıktır.”
Daha sonra kız kardeşime anlatacağım ve o da inanamayarak soracak: “Ama kimse seni durdurmadı?” Pasaportunu istemediler mi?” Annem bağıracak: “Bu kızın Polonya'da ne işi var!”
Elbette trenin beni oraya sadece bir saat içinde bırakacağını bilmiyordum; aynı şehirde yaşamalarına rağmen Berlin'den Polonya'ya evimden ailemin evine gitmekten daha hızlı gidiyorum.
Havana'da sokak sahnesi.Frank L.O'Callaghan/imago
Daha sonra teyzelerimden biri aile sohbetinde büyükbabamın Varşova'ya ve eski sosyalist kampın diğer başkentlerine seyahat ettiği yılları hatırladı. Tarım makineleri ithal eden devlete ait bir şirkette memurdu.
Düşünecek bir şey kalmadığını görünce arkamı dönüp karşı tarafa geçtim. Garip bir duyguya, bir tür hayatta kalma suçluluğuna kapıldım: Başkaları çaresizce çabalayıp başaramazken ben seyahat edip Küba'yı terk edebilirdim. Hayatta kalamasam bile gerçekten hayatta kalma suçluluğunu hissedemeyeceğim düşüncesiyle kendimi teselli ediyordum: Eninde sonunda ülkeme dönecektim, adadaki yaşamın zorluklarını ve sınırlamalarını herkesten daha fazla aşamamıştım.
Adanın konumu her zaman açıklanmalıdır
Prenzlauer Berg'deki Hans-Otto-Strasse'deki üçüncü kata döndüm. Sanki çok uzaklardan geliyormuşum, evime geliyormuşum gibi hissettim.
Ertesi Cumartesi yine sokak köşesindeki küçük pazar kuruldu. Sosis, Yunan sokak yemeği, meyve ve peynir sattılar. Hiçbir şey satın almadım. Bolluğun görüntüsü ve küçük sevinçlerin kokusu beni mutlu ediyordu.
Her zamanki gibi, her Cumartesi öğleden sonra çevrimiçi kursta bize haftanın en iyi bölümünün ne olduğu soruldu. Onlara sınırı geçtiğimi söyledim. Kıtadaki insanlar performansımda sıra dışı hiçbir şey göremediler. “Daha önce hiç şansım olmamıştı” diye açıkladım. Adanın konumu her zaman açıklanmalıdır.
Eileen Sosin Martínez, Havana Üniversitesi'nden gazetecilik diplomasına sahiptir. Ekonomi, cinsiyet, toplum ve çevre hakkında yazıyor. Latin Amerika ve Avrupa medyasında yazıları yayınlandı. Halen ifa Dış İlişkiler Enstitüsü'nde CrossCulture programında öğrencidir.
Bu, açık kaynak girişimimizin bir parçası olarak gönderilen bir gönderidir. İle Açık kaynak Berlin yayınevi, ilgilenen herkese, ilgili içeriğe ve profesyonel kalite standartlarına sahip metinler sunma fırsatı sunuyor. Seçilen katkılar yayınlanacak ve ödüllendirilecektir.
Berlin'e en son geldiğimde sadece on günüm vardı ve bunları tıka basa doldurdum: Brandenburg Kapısı, Alexanderplatz Saati, Televizyon Kulesi, Charlie Kontrol Noktası, Reichstag, Holokost Anıtı, Berlin Katedrali. Daha sonra genç bir kadın bana “Ah, o zaman artık serin yerlere gidebilirsin” dedi.
Açık kaynak
Bülten
Kayıt olduğunuz için teşekkürler.
E-postayla bir onay alacaksınız.
Artık daha uzun süre kalmak istiyordum. Geceyi doğudaki Prenzlauer Berg'de geçirdim; burası artık Vargas Llosa'nın 1998'de tanımladığı gibi sanatçıların ve geleneklere uymayanların mahallesi olmaktan ziyade ailelerin çocuklarını büyüttüğü zarif bir bölgeydi.
Kısa süre sonra komşulardan bazılarını tanıdım: Geldiğimde bana anahtarları veren birinci kattaki Bayan Z. ve duvarlar çok ince olduğundan ve çaldığı duyulabildiğinden gürültü için özür dileyen yan taraftaki adam. hafta sonları gitar duyabiliyordu.
Federal hükümetin artan enerji maliyetlerinden kurtulmak için sunduğu dokuz avroluk biletten yararlandım ve başkentin dışında mümkün olduğunca çok şey keşfetmeye koyuldum. Sosyal ağlarımın algoritmaları yönlendirme için yeterliydi. Önerilerde bulundular: “En iyi yerler”… “Kaçırmayın.”
Prenzlauer Berg'deki sokak sahnesi.Zoonar/imago
Küçük köylerde İngilizce konuşan insan sayısı daha azdı; tuhaflığım daha net hissedildi. Ayrıca sık sık şort ve tenis ayakkabılarıyla, güneş gözlükleriyle ve saçlarım açık bir turist gibi dolaşıyordum.
Ağustos sonunda “öteki Frankfurt” Frankfurt’a (Oder) giden bir trene bindim. Oraya Avrupa Üniversitesi Viadrina'yı, Kleist Müzesi'ni ya da tuhaf komik çeşmeyi görmeye gitmedim. Oraya gittim çünkü Oder'i görmek ve zaten Polonya'da bulunan Slubice kasabasına giden sınır köprüsünü geçmek istedim.
Çimlerin kıyının her iki tarafında da aynı renkte olması kimseyi şaşırtmadı ve kayıkçılar küçük teknelerini Alman tarafında mı yoksa Polonya tarafında mı olduklarını düşünmeden yönlendiriyorlardı.
Bu küçük görünen şey karşısında şaşkınlığımı nasıl açıklamalıyım?
Az önce yürüdüm: sakince, fotoğraf çekmek ve aşağıya bakmak için durma dürtüsüne yenik düştüm. Bu küçük görünen şey karşısında şaşkınlığımı nasıl açıklamalıyım? Bir adadan geliyorum; Denizden başka sınır görmemiştim.
“Eczane” “apteka”, “kütüphane” ise “biblioteka” oldu. Tüm güzellik köprünün arkasındaki Jednosci Robotniczej Caddesi'nde yoğunlaşmıştı. Bu birkaç bloğun dışında artık teras ya da dükkan yoktu, çiçek açan saksılar da yoktu. Gidebildiğim kadarıyla Slubice nispeten modern görünüyordu, alacakaranlıkta yarı uykudaydı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bu kısım Dammvorstadt olarak adlandırılıyordu ve Almanya'ya aitti. 1945'ten sonra nehrin yatağı yeni ayrım çizgisi haline geldi. Frankfurt (Oder) daha çok mirası koruyan zengin kuzen gibi görünse de bunlara ikiz şehirler deniyor.
Slubice'den Frankfurt'a panorama.Winfried Mausolf/imago
1991 yılında vizesiz seyahate geçildi ve her yıl milyonlarca insan köprüden geçerken kaçakçılık ve alışveriş turizmi de gelişti. Polonya Araştırmaları Profesörü Dagmara Jajeśniak-Quast, bu entegrasyon ve çatışma karışımını “eşzamanlılığın kararsızlıkları” olarak adlandırıyor. Polonya'nın 2007 yılında Schengen bölgesine katılmasıyla sınır kontrolleri kaldırıldı.
Kıyıya döndüm ve manzaranın diğer yarısını gözlemlemek için bir banka oturdum. Tam o anda 1990'larda çok popüler olan salsa nakaratını düşünmek zorunda kalmam bana çok saçma geldi: “Voy a hacer un puente, un puente de manga larga / pa' que la gente de Miami venga, pa' que la gente de La Habana vaya” (Miami'den gelecek, Havana'dan gidecek insanlar için bir köprü, uzun kollu bir köprü inşa ediyorum). Tekerlemelerle birlikte üzerime karanlık bir ruh hali çöktü.
Bana yakın olan pek çok insan nehirleri ve ormanları geçerek daha iyi bir hayat için hayatlarını riske attı. Komşunun kızı, arkadaşım D., kuzenim benim hakkımda ne düşünürdü? Bir şansı daha boşa harcadığımı, nankör olduğumu ve böyle bir mutluluğu hak etmediğimi. Bu benim Avrupa'ya dördüncü gelişimdi ve şimdi bile kalmak istemiyordum.
“Bu kızın Polonya'da ne işi var!”
Dürüst olmak gerekirse göçmen ikiliği sinirlerimi bozuyor. En azından Küba'da göç zorlu ve travmatik bir süreç olarak görülüyor. Ya gidersin ya da kalırsın. Siyah ya da beyaz, örneğin bir süre yurtdışına çıkıp tekrar döndüğünüzde yaşanan ara aşamalar olmaksızın; veya yeni bir yere yerleşmek ve menşe ülkeyle bağları sürdürmek. Bunun yerine: burada veya orada, nüans olmadan. Yoksa kaçmanın imkansızlığını kabul edip yazar Abilio Estévez'in kehanetine mi teslim oldum? “Bir ülke, insanın sonsuza kadar acı çekeceği bir hastalıktır.”
Daha sonra kız kardeşime anlatacağım ve o da inanamayarak soracak: “Ama kimse seni durdurmadı?” Pasaportunu istemediler mi?” Annem bağıracak: “Bu kızın Polonya'da ne işi var!”
Elbette trenin beni oraya sadece bir saat içinde bırakacağını bilmiyordum; aynı şehirde yaşamalarına rağmen Berlin'den Polonya'ya evimden ailemin evine gitmekten daha hızlı gidiyorum.
Havana'da sokak sahnesi.Frank L.O'Callaghan/imago
Daha sonra teyzelerimden biri aile sohbetinde büyükbabamın Varşova'ya ve eski sosyalist kampın diğer başkentlerine seyahat ettiği yılları hatırladı. Tarım makineleri ithal eden devlete ait bir şirkette memurdu.
Düşünecek bir şey kalmadığını görünce arkamı dönüp karşı tarafa geçtim. Garip bir duyguya, bir tür hayatta kalma suçluluğuna kapıldım: Başkaları çaresizce çabalayıp başaramazken ben seyahat edip Küba'yı terk edebilirdim. Hayatta kalamasam bile gerçekten hayatta kalma suçluluğunu hissedemeyeceğim düşüncesiyle kendimi teselli ediyordum: Eninde sonunda ülkeme dönecektim, adadaki yaşamın zorluklarını ve sınırlamalarını herkesten daha fazla aşamamıştım.
Adanın konumu her zaman açıklanmalıdır
Prenzlauer Berg'deki Hans-Otto-Strasse'deki üçüncü kata döndüm. Sanki çok uzaklardan geliyormuşum, evime geliyormuşum gibi hissettim.
Ertesi Cumartesi yine sokak köşesindeki küçük pazar kuruldu. Sosis, Yunan sokak yemeği, meyve ve peynir sattılar. Hiçbir şey satın almadım. Bolluğun görüntüsü ve küçük sevinçlerin kokusu beni mutlu ediyordu.
Her zamanki gibi, her Cumartesi öğleden sonra çevrimiçi kursta bize haftanın en iyi bölümünün ne olduğu soruldu. Onlara sınırı geçtiğimi söyledim. Kıtadaki insanlar performansımda sıra dışı hiçbir şey göremediler. “Daha önce hiç şansım olmamıştı” diye açıkladım. Adanın konumu her zaman açıklanmalıdır.
Eileen Sosin Martínez, Havana Üniversitesi'nden gazetecilik diplomasına sahiptir. Ekonomi, cinsiyet, toplum ve çevre hakkında yazıyor. Latin Amerika ve Avrupa medyasında yazıları yayınlandı. Halen ifa Dış İlişkiler Enstitüsü'nde CrossCulture programında öğrencidir.
Bu, açık kaynak girişimimizin bir parçası olarak gönderilen bir gönderidir. İle Açık kaynak Berlin yayınevi, ilgilenen herkese, ilgili içeriğe ve profesyonel kalite standartlarına sahip metinler sunma fırsatı sunuyor. Seçilen katkılar yayınlanacak ve ödüllendirilecektir.