Namibya, Almanlar için popüler bir seyahat destinasyonudur. Ancak iki ülkemizin acı dolu bir ortak sömürge tarihi var: Alman askerleri burada OvaHerero ve Nama'ya soykırım yaptı. Aynı zamanda Swakopmund, Almanca konuşan Namibyalılar tarafından hala utanmadan Almanya'nın Kuzey Denizi'nin en güneyindeki tatil yeri olarak tanıtılıyor.
BeHaberler Heyl, 20 yıl önce ilk kez Namibya'ya gittiğinde bu postkolonyal hafıza kaybını büyük bir rahatsızlıkla gözlemledi. Helga Roth ile birlikte alternatif bir seyahat teklifi geliştirdi ve sömürge sonrası seyahat rehberi yayınladı. Bunu yaparken kör noktayı kapatıyor. Bu yıl kendimi Heyl'in tur rehberine emanet ettim.
Açık kaynak
Bülten
Kayıt olduğunuz için teşekkürler.
E-postayla bir onay alacaksınız.
Başkent Windhoek'e yağışlı mevsimin sonunda, Mart ayının sonunda varıyoruz. Sömürge mirasına ilişkin tartışma burada her yerde mevcut. Bağımsızlıktan sonra doğan genç Namibyalılar tarafından ileri sürülüyor.
Anıtsız bir üs ilk başta bizde rahatsızlık yaratır. “Koruma gücü subayı” Curt von François, Kasım 2022'ye kadar burada tahta çıktı. Hendrik Witbooi yönetimindeki Nama topluluğu, koruma anlaşmaları yoluyla Almanlara boyun eğmeyi reddettiği için, von François, 1893'te Hornkranz kasabasını yok eden alçakça bir katliam emrini verdi.
François'nın Windhoek Şehir Müzesi'nin kenarına atılmış Curt'üÖzel
Curt von François'in bronz heykeli artık bir kaide üzerinde durmuyor, bir otoparkın kenarında araba lastiklerinin üzerinde yatıyor. Girişim, Haziran 2020'de çevrimiçi “A Curt Farwell” imza kampanyasını başlatan Namibyalı sanatçı Hildegard Titus'tan geldi. Windhoek belediye başkanına 1.500 imza teslim edildi. Bu, ilk başarılı sivil toplum anıtı girişimiydi. Güney Afrika üniversitelerinden aktivistler rol modeldi.
Kentin en çok eleştirilen yeni simgesi olan Bağımsızlık Anıt Müzesi'ne doğru devam ediyoruz. Kuzey Kore'de sipariş edilen devasa bina, 2014 yılında Namibyalı tarihçilerin ve sanatçıların katılımı olmadan inşa edildi. Friedrich Maharero ve Hendrik Witbooi gibi sömürgeci baskıya karşı mücadelenin kahramanları ikonografik tasvirlerle onurlandırılıyor ve soykırım, apartheid ve SWAPO'nun kurtuluş mücadelesi tartışılıyor. Hiperrealistik anıtsal tablolar bize Sovyet sanatçılarının kahramanlık tasvirlerini hatırlatıyor.
Soykırım Anıtı da genel topluluğun bir parçası. Burada OvaHerero ve Nama'nın çektiği acılar, tarihi resimlere dayanan taş tabletlerde korunmaktadır. Sonunda Namibya'nın ilk cumhurbaşkanı Sam Njuoma'nın büyük boyu karşısında kendimizi biraz şaşkın buluyoruz.
Namibya Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Sam Nujoma'nın heykelinin de bulunduğu Windhoek'teki Bağımsızlık Anıt Müzesi.Poser/imago'dan Fabian
Tarihin ironisi: Kentin merkezi kolonyal simgesi 1912'den 2014'e kadar bu noktada duruyordu. Tüfekli isimsiz bir binici. Artık eski sömürge askeri idaresi olan Eski Kale'nin avlusunda park edilmiş durumda.
Misyonerlerin çelişkili rolü
Devam ediyoruz. Helga Roth dikkatimizi Robert Mugabe Bulvarı'ndaki Collage of Theatre'ın üçgen duvarındaki yaratıcı bir duvar resmine çekiyor: beyaz bir tavşan eski kolonyal kaidenin üzerinde oturuyor ve binici parçalara ayrılmış halde havada dönüyor. Öğrencilerin yaratıcılığı hayal gücümüzü harekete geçirir.
Güney Namibya kasabaları Gibeon, Keetmanshoop ve Bethanien'de, sömürgeciliğin öncüleri olarak misyonerlerin kararsız rolüyle ilgileniyoruz. 1866'da Ren Misyon Cemiyeti'nin ilk kilisesi Keetmanshoop'ta inşa edildi. Yağışlı mevsimde bir sel dalgasıyla yıkıldığı için 1895 yılında Nama topluluğundan bir evangelist olan Abraham Thomas tarafından yeni bir kilise inşa edildi.
Nama topluluklarının (Namakaptain'ler) pek çok lideri, Güney Afrika'daki menşe yerlerinde zaten Hıristiyanlıkla temasa geçmiş, vaftiz edilmiş ve misyonerlerle temastan korunma ve prestij sağlamanın yanı sıra, silah ve silah gibi Avrupa ticari mallarını da beklemişlerdi. alkol . Son fakat bir o kadar da önemlisi, iman yoluyla güç kazanmayı umuyorlardı.
Keetmannshoop kilisesindeki bir sergi bizi Nama topluluklarından kişiliklerle tanıştırıyor. Başka yerlerde olduğu gibi bu şehirde de hafızanın paralel dünyaları görünüşte barış içinde bir arada var oluyor. “1904-1907 savaş yıllarında kahramanca ölen İmparatorluk Koruma Gücü subayları ve adamları” iki dikilitaş üzerinde onurlandırılmıştır.
Hansheinrich Kalesi, Wolfs ve Duwisib tarafındanNorbert Achtelik/imago
Duwisib'de Alman sömürgeciliğinin muhtemelen en tuhaf mirasına giriyoruz. Burada, sömürge savaşçısı Hansheinrich von Wolf'un 1909'da Afrikalı işçiler tarafından yaptırdığı Wilhelmine Neo-Romantik tarzında bir kale var. En kuzeydeki Alman sömürge kalesi Fort Namutoni gibi, bu da koruma altındaki bir yapıdır.
Alman Namibya gücünün bir diğer iyi korunmuş sembolü, Omaruru'da inşa edilen Franke Kulesi'dir. Bu kulenin önünde, Lothar von Trotha'nın imha emrini uğursuz bir şekilde hatırlatan bir top bulunmaktadır. Kule, 1907'den bu yana, Omaruru Muharebesi'nde OvaHerero topluluklarının bir kısmını ölümcül bir yenilgiye uğratan komutan Viktor Franke'nin bir hatırlatıcısı olmuştur. 1964'te apartheid döneminde kule ulusal bir anıt ilan edildi; Boers ve Almanlar arasında manevi bir ittifak vardı. Asıl skandal: 2018 yılına kadar Ulusal Anıtlar Konseyi'nden yeni bir anma plaketi eklenmemişti. Franke ve yoldaşları Omaruru'nun kahramanları olarak anılmaya devam ediyor. Zamanın dışına çıkan bu yerden oldukça şaşkın bir şekilde ayrılıyoruz.
Doğal güzellik ile tarihi korku arasındaki zıtlık
Nefes kesen güzellikteki Waterberg masifinde, 120 yıl önce burada yaşanan korkunç olayları öğreniyoruz. Doğal güzellik ile tarihsel korku arasındaki karşıtlığa dayanmak zordur.
Ağustos 1904'te Lothar von Trothas komutasındaki Waterberg Savaşı'ndan sonra OvaHerero, Britanya'nın Bechuanaland'ına ulaşmak için Omaheke Çölü'ne kaçtı. Onbinlerce kişi bu yürüyüşten sağ çıkamadı, bunun yerine Almanların su kaynaklarını işgal etmesi nedeniyle susuzluktan öldü. Namibyalı seyahat arkadaşımız Harold Tjiuiju'nun Herero olduğunu bildiğimiz için cesaretimizi topluyor ve kendisine burada bizimle kaldığında ne düşündüğünü soruyoruz. Aniden çekingen adam açılıyor ve büyük büyükannesinin Alman birliklerinden kaçarken nasıl hayatta kalamadığından bahsediyor. Ailenin onun yasını tutacak bir mezarı yok.
Waterberg'deki Alman savaş mezarlarıÖzel
Eski Alman polis karakolunun, bugünkü Waterberg Kampı'nın yemek odasında oturuyoruz. Duvarlarda aralarında Alman imparatorluk çifti Auguste Viktoria ve Wilhelm II'nin de bulunduğu sömürge dönemini yücelten resimler var. Bunlar eski, solmuş fotoğraflar değil, röprodüksiyonlar. Ev, Namibya Turizm Bakanı tarafından 2007 yılında genel tadilattan sonra yeniden açıldı. Büyük bir fırsat kaçırıldı. Buradaki gerçek mekanda Alman sömürge suçlarına ışık tutacak yeterli alan olacaktır.
Birkaç kilometre sonra Windhoek Savaş Mezarları Komisyonu tarafından bakımı yapılan sömürge askerleri mezarlığını ziyaret ediyoruz. Soykırımın kurbanı olan 60.000 OvaHerero ve Nama'nın çoğunun mezarının olmadığını biliyoruz. Kalıntıları hala Omaheke Çölü'nde ve diğer yerlerde bulunabilir. 1904 yılında Waterberg Muharebesi'nde şehit düşen Herero savaşçılarının anısına “Alman Askerleri Yoldaşlığı” tarafından duvarın kenarına yerleştirilen anıt levha incir yaprağıdır.
Apartmanda ve şehir merkezinde aktivizm
Swakopmund'un Matatura bölgesinde aktivist Laidlaw Peringanda ile tanışıyoruz. Grubumuzun Swakopmund Soykırım Müzesi'ni kurduğu evindeki küçük odada yer yok. Namibya Ulusal Arşivi'nden rahatsız edici fotoğraflar duvarlarda asılı: Alman müzelerine götürülmek üzere hazırlanmış pasaport pulları veya kafatasları taşıyan zincirlenmiş çocuklar. Daha önce Bağımsızlık Müzesi'nde Windhoek'teki soykırım anıtının üzerinde ve birçok kitapta taş kabartma olarak gördüğümüz, bir deri bir kemik kalmış OvaHerero'nun ikonografik görüntüsüne de burada rastlamak mümkün.
Beyaz ustaların çektiği bu fotoğrafların müzelerde gösterilmeye devam edilip edilmeyeceği sorusuyla ilgileniyoruz. Bu, kurbanları daha da aşağılamaz mı? Travma nesilden nesile böyle mi aktarılıyor? Laidlaw Peringanda kesinlikle bu görsellerin gösterilmesinden yana. Öğrenciler, öğrenciler ve eğitim amaçlı seyahat edenler ona giden yolu bulurlar. Ancak biz böyle bir müzenin aslında Swakopmund'un merkezine ait olduğunu düşünüyoruz.
Swakopmund Soykırımı Müzesi'nde Laidlaw PeringandaÖzel
Orada, merkezde, özel bir dernek tarafından işletilen şehir müzesi hâlâ Alman sömürge geçmişini gözden kaçırıyor. Ancak geçici bir yeniden düşünme süreci başladı ve 2022'den bu yana müze, Laidlaw Peringanda'nın da katılımıyla uluslararası üne sahip Namibya uzmanları Larissa Förster, Julia Binter ve Dag Hendrichsen'in küratörlüğünü yaptığı sömürge suçları üzerine küçük bir sergi sunuyor. Swakopmund'un merkezinde, Alman Koruma Birliklerinin büyük deniz anıtının üzerinde kırmızı boya sıçramalarını görebilirsiniz. Aktivist protesto, sömürgeci iktidar iddialarının korunmuş sergilenmesinin burada da nasıl parçalanmaya başladığını gösteriyor.
Ertesi gün bir nevi park anma mezarlığı olan Swakopmund Anıt Barış Parkı Mezarlığı'nı araştırıyoruz. 2007'den bu yana, yaklaşık 3.000 OvaHerero ve Nama'nın kemiklerinin gömüldüğü devasa bir anonim mezarlık alanı da bulunmaktadır. Swakopmund'daki Alman toplama kamplarından sağ çıkamayan insanlardan geliyorlar. Pek çok turist kolonideki en büyük toplama kampının burada bulunduğunun tamamen farkında değil; diğerleri Windhoek, Brakwater, Okahandja, Omaruru, Karibib, Keetmanshoop ve Lüderitz'deydi.
Mezarlığın kenarında yer alan “Nama ve Ovaherero Soykırımı Anıtı” bize insanların açlıktan, köle emeğinden, cinsel istismardan, hastalıktan, bitkinlikten, elverişsiz iklimden veya Alman askerlerinin işlediği cinayetlerden öldüğünü hatırlatıyor. Çöl kumundaki mezar höyüklerinden çok etkilendik. Avrupalıların bakımlı, palmiye ağaçlarının gölgesindeki mezarlarıyla keskin tezatlık, ülkede bugüne kadar devam eden bariz eşitsizlik hakkında her şeyi anlatıyor.
Bärbel Ruben nitelikli bir tarihçidir ve Neukölln Müzesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Bu, açık kaynak girişimimizin bir parçası olarak gönderilen bir gönderidir. İle Açık kaynak Berlin yayınevi, ilgilenen herkese, ilgili içeriğe ve profesyonel kalite standartlarına sahip metinler sunma fırsatı sunuyor. Seçilen katkılar yayınlanacak ve onurlandırılacaktır.
BeHaberler Heyl, 20 yıl önce ilk kez Namibya'ya gittiğinde bu postkolonyal hafıza kaybını büyük bir rahatsızlıkla gözlemledi. Helga Roth ile birlikte alternatif bir seyahat teklifi geliştirdi ve sömürge sonrası seyahat rehberi yayınladı. Bunu yaparken kör noktayı kapatıyor. Bu yıl kendimi Heyl'in tur rehberine emanet ettim.
Açık kaynak
Bülten
Kayıt olduğunuz için teşekkürler.
E-postayla bir onay alacaksınız.
Başkent Windhoek'e yağışlı mevsimin sonunda, Mart ayının sonunda varıyoruz. Sömürge mirasına ilişkin tartışma burada her yerde mevcut. Bağımsızlıktan sonra doğan genç Namibyalılar tarafından ileri sürülüyor.
Anıtsız bir üs ilk başta bizde rahatsızlık yaratır. “Koruma gücü subayı” Curt von François, Kasım 2022'ye kadar burada tahta çıktı. Hendrik Witbooi yönetimindeki Nama topluluğu, koruma anlaşmaları yoluyla Almanlara boyun eğmeyi reddettiği için, von François, 1893'te Hornkranz kasabasını yok eden alçakça bir katliam emrini verdi.
François'nın Windhoek Şehir Müzesi'nin kenarına atılmış Curt'üÖzel
Curt von François'in bronz heykeli artık bir kaide üzerinde durmuyor, bir otoparkın kenarında araba lastiklerinin üzerinde yatıyor. Girişim, Haziran 2020'de çevrimiçi “A Curt Farwell” imza kampanyasını başlatan Namibyalı sanatçı Hildegard Titus'tan geldi. Windhoek belediye başkanına 1.500 imza teslim edildi. Bu, ilk başarılı sivil toplum anıtı girişimiydi. Güney Afrika üniversitelerinden aktivistler rol modeldi.
Kentin en çok eleştirilen yeni simgesi olan Bağımsızlık Anıt Müzesi'ne doğru devam ediyoruz. Kuzey Kore'de sipariş edilen devasa bina, 2014 yılında Namibyalı tarihçilerin ve sanatçıların katılımı olmadan inşa edildi. Friedrich Maharero ve Hendrik Witbooi gibi sömürgeci baskıya karşı mücadelenin kahramanları ikonografik tasvirlerle onurlandırılıyor ve soykırım, apartheid ve SWAPO'nun kurtuluş mücadelesi tartışılıyor. Hiperrealistik anıtsal tablolar bize Sovyet sanatçılarının kahramanlık tasvirlerini hatırlatıyor.
Soykırım Anıtı da genel topluluğun bir parçası. Burada OvaHerero ve Nama'nın çektiği acılar, tarihi resimlere dayanan taş tabletlerde korunmaktadır. Sonunda Namibya'nın ilk cumhurbaşkanı Sam Njuoma'nın büyük boyu karşısında kendimizi biraz şaşkın buluyoruz.
Namibya Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Sam Nujoma'nın heykelinin de bulunduğu Windhoek'teki Bağımsızlık Anıt Müzesi.Poser/imago'dan Fabian
Tarihin ironisi: Kentin merkezi kolonyal simgesi 1912'den 2014'e kadar bu noktada duruyordu. Tüfekli isimsiz bir binici. Artık eski sömürge askeri idaresi olan Eski Kale'nin avlusunda park edilmiş durumda.
Misyonerlerin çelişkili rolü
Devam ediyoruz. Helga Roth dikkatimizi Robert Mugabe Bulvarı'ndaki Collage of Theatre'ın üçgen duvarındaki yaratıcı bir duvar resmine çekiyor: beyaz bir tavşan eski kolonyal kaidenin üzerinde oturuyor ve binici parçalara ayrılmış halde havada dönüyor. Öğrencilerin yaratıcılığı hayal gücümüzü harekete geçirir.
Güney Namibya kasabaları Gibeon, Keetmanshoop ve Bethanien'de, sömürgeciliğin öncüleri olarak misyonerlerin kararsız rolüyle ilgileniyoruz. 1866'da Ren Misyon Cemiyeti'nin ilk kilisesi Keetmanshoop'ta inşa edildi. Yağışlı mevsimde bir sel dalgasıyla yıkıldığı için 1895 yılında Nama topluluğundan bir evangelist olan Abraham Thomas tarafından yeni bir kilise inşa edildi.
Nama topluluklarının (Namakaptain'ler) pek çok lideri, Güney Afrika'daki menşe yerlerinde zaten Hıristiyanlıkla temasa geçmiş, vaftiz edilmiş ve misyonerlerle temastan korunma ve prestij sağlamanın yanı sıra, silah ve silah gibi Avrupa ticari mallarını da beklemişlerdi. alkol . Son fakat bir o kadar da önemlisi, iman yoluyla güç kazanmayı umuyorlardı.
Keetmannshoop kilisesindeki bir sergi bizi Nama topluluklarından kişiliklerle tanıştırıyor. Başka yerlerde olduğu gibi bu şehirde de hafızanın paralel dünyaları görünüşte barış içinde bir arada var oluyor. “1904-1907 savaş yıllarında kahramanca ölen İmparatorluk Koruma Gücü subayları ve adamları” iki dikilitaş üzerinde onurlandırılmıştır.
Hansheinrich Kalesi, Wolfs ve Duwisib tarafındanNorbert Achtelik/imago
Duwisib'de Alman sömürgeciliğinin muhtemelen en tuhaf mirasına giriyoruz. Burada, sömürge savaşçısı Hansheinrich von Wolf'un 1909'da Afrikalı işçiler tarafından yaptırdığı Wilhelmine Neo-Romantik tarzında bir kale var. En kuzeydeki Alman sömürge kalesi Fort Namutoni gibi, bu da koruma altındaki bir yapıdır.
Alman Namibya gücünün bir diğer iyi korunmuş sembolü, Omaruru'da inşa edilen Franke Kulesi'dir. Bu kulenin önünde, Lothar von Trotha'nın imha emrini uğursuz bir şekilde hatırlatan bir top bulunmaktadır. Kule, 1907'den bu yana, Omaruru Muharebesi'nde OvaHerero topluluklarının bir kısmını ölümcül bir yenilgiye uğratan komutan Viktor Franke'nin bir hatırlatıcısı olmuştur. 1964'te apartheid döneminde kule ulusal bir anıt ilan edildi; Boers ve Almanlar arasında manevi bir ittifak vardı. Asıl skandal: 2018 yılına kadar Ulusal Anıtlar Konseyi'nden yeni bir anma plaketi eklenmemişti. Franke ve yoldaşları Omaruru'nun kahramanları olarak anılmaya devam ediyor. Zamanın dışına çıkan bu yerden oldukça şaşkın bir şekilde ayrılıyoruz.
Doğal güzellik ile tarihi korku arasındaki zıtlık
Nefes kesen güzellikteki Waterberg masifinde, 120 yıl önce burada yaşanan korkunç olayları öğreniyoruz. Doğal güzellik ile tarihsel korku arasındaki karşıtlığa dayanmak zordur.
Ağustos 1904'te Lothar von Trothas komutasındaki Waterberg Savaşı'ndan sonra OvaHerero, Britanya'nın Bechuanaland'ına ulaşmak için Omaheke Çölü'ne kaçtı. Onbinlerce kişi bu yürüyüşten sağ çıkamadı, bunun yerine Almanların su kaynaklarını işgal etmesi nedeniyle susuzluktan öldü. Namibyalı seyahat arkadaşımız Harold Tjiuiju'nun Herero olduğunu bildiğimiz için cesaretimizi topluyor ve kendisine burada bizimle kaldığında ne düşündüğünü soruyoruz. Aniden çekingen adam açılıyor ve büyük büyükannesinin Alman birliklerinden kaçarken nasıl hayatta kalamadığından bahsediyor. Ailenin onun yasını tutacak bir mezarı yok.
Waterberg'deki Alman savaş mezarlarıÖzel
Eski Alman polis karakolunun, bugünkü Waterberg Kampı'nın yemek odasında oturuyoruz. Duvarlarda aralarında Alman imparatorluk çifti Auguste Viktoria ve Wilhelm II'nin de bulunduğu sömürge dönemini yücelten resimler var. Bunlar eski, solmuş fotoğraflar değil, röprodüksiyonlar. Ev, Namibya Turizm Bakanı tarafından 2007 yılında genel tadilattan sonra yeniden açıldı. Büyük bir fırsat kaçırıldı. Buradaki gerçek mekanda Alman sömürge suçlarına ışık tutacak yeterli alan olacaktır.
Birkaç kilometre sonra Windhoek Savaş Mezarları Komisyonu tarafından bakımı yapılan sömürge askerleri mezarlığını ziyaret ediyoruz. Soykırımın kurbanı olan 60.000 OvaHerero ve Nama'nın çoğunun mezarının olmadığını biliyoruz. Kalıntıları hala Omaheke Çölü'nde ve diğer yerlerde bulunabilir. 1904 yılında Waterberg Muharebesi'nde şehit düşen Herero savaşçılarının anısına “Alman Askerleri Yoldaşlığı” tarafından duvarın kenarına yerleştirilen anıt levha incir yaprağıdır.
Apartmanda ve şehir merkezinde aktivizm
Swakopmund'un Matatura bölgesinde aktivist Laidlaw Peringanda ile tanışıyoruz. Grubumuzun Swakopmund Soykırım Müzesi'ni kurduğu evindeki küçük odada yer yok. Namibya Ulusal Arşivi'nden rahatsız edici fotoğraflar duvarlarda asılı: Alman müzelerine götürülmek üzere hazırlanmış pasaport pulları veya kafatasları taşıyan zincirlenmiş çocuklar. Daha önce Bağımsızlık Müzesi'nde Windhoek'teki soykırım anıtının üzerinde ve birçok kitapta taş kabartma olarak gördüğümüz, bir deri bir kemik kalmış OvaHerero'nun ikonografik görüntüsüne de burada rastlamak mümkün.
Beyaz ustaların çektiği bu fotoğrafların müzelerde gösterilmeye devam edilip edilmeyeceği sorusuyla ilgileniyoruz. Bu, kurbanları daha da aşağılamaz mı? Travma nesilden nesile böyle mi aktarılıyor? Laidlaw Peringanda kesinlikle bu görsellerin gösterilmesinden yana. Öğrenciler, öğrenciler ve eğitim amaçlı seyahat edenler ona giden yolu bulurlar. Ancak biz böyle bir müzenin aslında Swakopmund'un merkezine ait olduğunu düşünüyoruz.
Swakopmund Soykırımı Müzesi'nde Laidlaw PeringandaÖzel
Orada, merkezde, özel bir dernek tarafından işletilen şehir müzesi hâlâ Alman sömürge geçmişini gözden kaçırıyor. Ancak geçici bir yeniden düşünme süreci başladı ve 2022'den bu yana müze, Laidlaw Peringanda'nın da katılımıyla uluslararası üne sahip Namibya uzmanları Larissa Förster, Julia Binter ve Dag Hendrichsen'in küratörlüğünü yaptığı sömürge suçları üzerine küçük bir sergi sunuyor. Swakopmund'un merkezinde, Alman Koruma Birliklerinin büyük deniz anıtının üzerinde kırmızı boya sıçramalarını görebilirsiniz. Aktivist protesto, sömürgeci iktidar iddialarının korunmuş sergilenmesinin burada da nasıl parçalanmaya başladığını gösteriyor.
Ertesi gün bir nevi park anma mezarlığı olan Swakopmund Anıt Barış Parkı Mezarlığı'nı araştırıyoruz. 2007'den bu yana, yaklaşık 3.000 OvaHerero ve Nama'nın kemiklerinin gömüldüğü devasa bir anonim mezarlık alanı da bulunmaktadır. Swakopmund'daki Alman toplama kamplarından sağ çıkamayan insanlardan geliyorlar. Pek çok turist kolonideki en büyük toplama kampının burada bulunduğunun tamamen farkında değil; diğerleri Windhoek, Brakwater, Okahandja, Omaruru, Karibib, Keetmanshoop ve Lüderitz'deydi.
Mezarlığın kenarında yer alan “Nama ve Ovaherero Soykırımı Anıtı” bize insanların açlıktan, köle emeğinden, cinsel istismardan, hastalıktan, bitkinlikten, elverişsiz iklimden veya Alman askerlerinin işlediği cinayetlerden öldüğünü hatırlatıyor. Çöl kumundaki mezar höyüklerinden çok etkilendik. Avrupalıların bakımlı, palmiye ağaçlarının gölgesindeki mezarlarıyla keskin tezatlık, ülkede bugüne kadar devam eden bariz eşitsizlik hakkında her şeyi anlatıyor.
Bärbel Ruben nitelikli bir tarihçidir ve Neukölln Müzesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Bu, açık kaynak girişimimizin bir parçası olarak gönderilen bir gönderidir. İle Açık kaynak Berlin yayınevi, ilgilenen herkese, ilgili içeriğe ve profesyonel kalite standartlarına sahip metinler sunma fırsatı sunuyor. Seçilen katkılar yayınlanacak ve onurlandırılacaktır.